10月に入り気温が低く寒くなってきました。
北海道はもう冬に近づいてきています。

もうすぐスタッドレスタイヤに交換する時期になります。
今まで使っているスタッドレスタイヤは今年も使うことができるか、
スタッドレスタイヤの状態を確認し、スタッドレスとしての性能があるか
見極めることが重要となります。

サマータイヤにはスリップサインの目印があります。
スタッドレスにもあります。

スリップサインとは、法律で定められたタイヤの使用限度を示すサインです。
スリップサインの出たタイヤ（タイヤの溝が1.6ｍｍ以下）になるとグリップ力の低下、雨の走行でスリップする原因になります。
溝が1.6ｍｍ以下のタイヤを使用するのは法律で禁止されています。
　　　

タイヤ交換する前に必ず確認しましょう。

スタッドレスタイヤはもうひとつプラットホームというものがあります。
冬タイヤとしての使用限度を示すサインです、　
　　　
スタッドレスタイヤは、溝が新品時から50％以下になると冬タイヤとして使用できません。
氷上でのブレーキ性能の悪化、走行でスリップの可能性が高まります。

スリップサインだけを見ていても、プラットホームサインが出てしまっては
冬タイヤとしての性能がなくなっているというわけです。

溝が無くなっている（プラットホームが出ている）タイヤの使用はスリップ事故の原因となり、非常に危険ですので
早めの交換をお勧めします。

プラットホームのサインは出てるけど、スリップサインはまだ大丈夫
このまま履き潰そうという人もおられると思います。
春、夏の期間でスタッドレスタイヤの使用はデメリットが大きいです。

・夏タイヤよりカーブ・ブレーキのグリップ力が落ちる。
・やわらかいゴム質なので、走行中の熱で摩耗が早い。
・高速走行時の安定感が落ちる。
・ゴムが柔らかいため、乗り心地がふわふわした感じになる。（カーブなどは、ぐにゃという感じ）
・静粛性能が良くないので、ノイズが大きくなる。

スタッドレスタイヤを使用している期間でも、プラットホームの確認
タイヤ空気圧の確認は定期的に行うようにしましょう。

俵谷

さて、時の流れは速いもので、
短い夏もあっという間に終わり、すっかり秋ですね。
そしてあと2か月もすると北海道は雪が降り始めます…。

冬は道路に融雪剤が撒かれます。
洗車などのメンテナンスを怠ると車に付着した融雪剤が錆を引き起こしてしまいます。
そんな私の通勤用に購入した愛車も購入当初からサイドシル部に錆が発生していました。

まず見た目がよろしくないですし、これ以上錆が進行すると、
ジャッキアップができなくなるのではと心配になりますね。

今回はこの錆の進行を多少なりとも抑えてやろう
ということで、施工していきます。

早速作業開始！

金ブラシなどで表面の錆を落とします。
私は楽をして電動インパクトに金ブラシのアタッチメントを付けて磨きました。

そして今回使うのはこれ！
科学反応で、赤錆を防錆被膜に変化させる転換剤を使用します。

早速塗り始めたいところですが、
油分や汚れを除去の為にまずはシリコンオフにて脱脂します。

いよいよ塗っていきます。
容器をしっかり振り、溶剤を混ぜた上で付属のカップにあけます。

そして、付属の筆でぬりぬり

塗った直後は特に変化なし。
時間が経過し乾燥と共に変化していくもののようです。

数日後。。。

おおおお！！なんだか全体的に黒くなってます。
赤錆が無事転換された模様です。
でもこの状態だとまだ見た目が悪い…。
そこでこれらのアイテムを使い、いっそのこと隠してしまおうと思います。

どーんッ！
シャシーブラックとマスキングテープ、そしてマスカーを使用します。
シャシーブラックを使用することで、防錆効果もより高まるのではという安易な考えです。笑

マスキングが完了しました。

早速シャシーブラックを塗ります。

垂れないように、薄く、ちょっとずつ吹きかけていきます。

シャシーブラック塗装1回目

シャシーブラック塗装2回目

そして仕上げ塗りをして、完成です。
黒く塗ったことでみすぼらしかった見た目が改善し、自分的には満足です。

これで今シーズンの冬も無事越せるといいな。。。
今回はあくまで錆の除去ではなく、抑制です。
なので来年も様子を見て同様の施工を行わなくてはならないかもしれませんね。
ひとまず今回はここまで！！

＊ご自身で作業される際は自己責任にてお願いいたします。

大西

当店のある北海道も朝晩は寒くなり、日中も過ごしやすい季節になってきました！
当店へ廃車依頼される方からまず質問されるのが動かない車は引き取り出来ますか？
と聞かれます。

動かないということでも色々なパターンがあり、
ガス欠
バッテリー上がり
故障でエンジンが掛からない。
事故って自宅にレッカーしてもらい駆動輪が折れている
車検が切れている
鍵が無い
など等・・・・

ユーザーさんからしてみると大丈夫かな？と思うことですが
当店ではこのようなお車でも買取・無料引き取り作業をしております！

保管されている場所によっては時間よ要する難しいときもありますが
なんとか積み込みます！笑

バッテリー上がりはバッテリーを用意しているので簡単ですし、
駆動輪が折れていなければウインチで引っ張りあげます。
車検が切れていても搬送車でお伺いするのでまったく問題ありません。

多少厄介なのが事故車で駆動輪が折れていたり、タイヤが回らない場合ですが
そのような車は年間何十台と作業していますのでお任せください！

また当店では抹消手続きも無料で行っておりますので、廃車をお考えの方は
ぜひ当店へご依頼ください！
 

夜間に運転する際、基本はロービームで夜間走行していると思います。
しかし、道路交通法では原則的にハイビームを使用、対向車がいる場合や、前を走る車がいる場合には、運転の妨げにならないようにロービーム（減光）するよう定められています。
ロービームの正式名称は「すれ違い用前照灯」、ハイビームは「走行用前照灯」といいます。
基本はハイビームで走行、車とすれ違う時にロービームに切り替える。というわけです。

ですが、普段街中などを走行していると対向車がいない時はほぼ無いので、結局ロービームで走行してしまいます。
ライトにより照らされる距離ハイビームが１００ｍ、ロービームが４０ｍとされています。
街灯がない、見通しが悪い道はハイビームが安全ですね。

いちいちライトのハイ・ローの切り替えをしながら運転は疲れます。
そこで、現在のヘッドライトの技術が進歩していて、
ハイビーム／ロービーム自動切り替えのヘッドライト搭載車が増えてきています。

アウディのマトリクスLEDヘッドライトは10億通りの照射パターンで、明るい前方視界を維持
カメラで最大8台の前走車や対向車を検知。刻々と変わる道路状況に合わせて配光を変える。
対向車や前方を走るクルマに直接光を照射しないように自動でコントロールしながら、それ以外の車間エリアや周辺は明るく照らし出します。
こういった技術が事故を防ぎます。

日本車でもグレアフリーハイビームという技術を取り入れています。
4ブロックに分かれたLEDを個別に点灯・消灯、
フロントガラスに設置したカメラでヘッドランプやテールランプを検知すると、
照射範囲をコントロールします。

これからももっとすごい最先端技術が開発されていくでしょう。

先日、愛車のカプチーノのデフオイル交換をしてみました。

カプチーノは軽自動車でFRという少し特殊なレイアウトなのでデフは後ろにあります。
上の画像は斜め下からの画像です。

上の画像は下から撮影した画像です。
黄色い丸印はフィラーボルトで２２ｍｍのメガネレンチ、赤い丸印はドレンプラグでラチェット（9.5ｍｍ）を使いました。

外す時に先にフィラーボルトを緩めておくとドレンプラグを外して、さあ、オイルを入れるって時にフィラーボルトが外れないって事にならなくて良いと思います。

ドレンプラグの取り付けの際にシールテープを巻いておくとオイル漏れの心配が無いかと思います。

外したフィラーボルト、ドレンプラグには鉄粉が無かったです。

デフオイルもまだ交換時期ではなかったのかなと思いました。

しかし、デフオイルの抜いた後のトレイに鉄粉が・・・

・・・そう簡単に壊れるパーツではありませんがデフオイルの交換時期は約２年、20000ｋｍ前後と言われています。

デフが壊れると左右のタイヤの速度差の調整が出来なくなり走行が不安定になり最悪の場合は走行不安になります。

車検の際に定期的に交換して、予防されることをお勧めいたします。

ＤＩＹで交換する際は平らな所で安全を確保して作業を行いましょう。

小山

カーナビやカーオーディオは車両購入時や購入したカー用品店にて
取り付けを行ってもらうという方が大半を占めていると思います。

しかし、私のように通勤用などのセカンドカーを所有している方の中には
「交換したいけど工賃かかるし…お金をかけてまではいいかな…」と
純正のカーオーディオを我慢しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

私は
・ナビはスマホで十分
・スマホにて定額制の音楽ストリーミングサービスを契約している
・その為スマホ内で再生した音楽を車内で聴きたい
・でも極力お金はかけたくない
そこで、自分で交換してしまえばいいんだ！という結論に達しました。

ということで前置きが長くなりましたが、
今回は「初めてのDIYカーオーディオ交換」を行ってみたいと思います。

交換するのはこのオーディオ
事前にバッテリーのマイナス端子を取り外し、電源供給を止めました。

では早速作業開始

1本500円くらいで売っている内張りはがしを利用して、
オーディオ周りの内張りをはがします。

写真が暗くてわかりにくいですが、内張りを剥がすと、
ビス4本で固定されていました。

欧州車などは
https://s-hokusyo.com/modules/wordpress1/index.php?p=1070
にて以前記載した通り、はめ込み式が多いようです。

プラスドライバーでビスを外します。

ビスを取り外し、引き抜くと。。。

背面にカプラーが刺さっていますので引き抜き、晴れて取り外し完了です。

取り外した純正オーディオはこのようにビスで側面が固定されているので、
これまた取り外し、新たに取り付ける交換用オーディオを同様に固定しました。

今回取り付けるオーディオ用のハーネスです。
サクッとオーディオ側と接続します。

私の車両はFMラジオのアンテナケーブルが短く社外オーディオに接続できない為、
延長ケーブルも使用しました。

車両側のカプラーをオーディオと接続し、
元どおりはめ込みます。

ビスで固定する前にきちんと動作するか、外していたバッテリーのマイナス端子の接続の上
ACC電源をオンにして確認しましょう。

動作が問題ないことを確認したら、ビスを止め、内張りを戻します。

早速スマホを接続してみると。。。
キタキタキタ！！
（本当はiPhoneを接続しているのですが、型が古いオーディオなのでiPod表記です…）

再生できました！！！
Googleマップなどのナビ音声も車内のスピーカーから再生されます！！

このように敷居が高そうに思えるカーオーディオの交換も
それほど難易度は高いものではありません。
内張りのはがし方などはインターネットで検索すると、
車種別に参考になる記事がたくさんあります。
かくいう私も事前に検索し調べました。

自分で車をアップグレードした達成感は格別ですし、
何より愛着が湧きます。
但し、ご自身で作業される際は自己責任にてお願いいたします。

大西

当社の販売した部品について、取り付け後は初期症状以外保証していません。

それは何故なのか？

一番の理由は、一般的に取り付け交換後の診断で問題なしと判断されて 車を引き渡される訳で、その後に同じ部分が故障するのは、多くの場合、他の箇所に問題 原因があって、そこが解決していない所為で 同じ故障を繰り返しているケースが多いからなのです。
所謂診断ミスが原因で繰り返される故障です。

その故障が純正部品では無いから、リビルトだから と、部品の原因としか思われていないことはとても残念です。

それほど整備業者の診断技術が下がっていることが原因なのです。

原因をしっかり突き詰めないで、故障している部分だけを交換する 現在の整備工場…

自動車ユーザーには 経験豊富で技術ある整備工場に行ってもらいたいものです。

北海道の夏も昔とは違い、猛暑日となる日もあり厳しい日が多くなってきましたね！
さて本題ですが、今月に入って車検証紛失の廃車依頼が立て続けにありました！

一台は普通車でこの場合、登録番号（ナンバー）と車台番号、ユーザー様のフルネームが
分かれば現在証明というものを取得でき、使用者、所有者がはっきりするのでそれほど
問題ないのですが、（一度確認するので1週間ほど伸びてしまいますが）

軽自動車の場合、なんと教えてもらえません！
しかも車検証に記載された通りの正しい住所、名前でなければ抹消出来ません。

住民票とかは、枝番などを省略できますが抹消書類は省略できません。
この間抹消に行った時は枝番1文字抜けただけではねられました！

まだ一文字だけだったのですぐにユーザー様に連絡を取り訂正出来ましたが、
正確な内容を覚えていない場合、どうすることも出来ません！

女性の場合、旧姓だったりどこに住んでいた時に車の購入、登録をしたか、
ディーラーや販売店、ローン会社などに所有権がついていなかったか？
などを覚えていなければアウトです！

万が一、紛失しても内容が分かるように車検証とは別にコピーをどこかに保管しておくと
良いですね！

あと、よくあるのが車から降ろした記憶がない場合、グローブボックスの後ろに落ちている可能性がかなり高いです。
今回も後ろから見つかりました。

車検の時以外はあまり触ることのない車検証・・・。
万が一に備えておくと安心ですね！

石垣

発炎筒は正式名称を「自動車用緊急保安炎筒」といい、JIS (日本工業規格)により性能が厳しく決められています。

どの車にもまず、付いています。
車検に発炎筒の項目はあるのかと問われるならば、厳密に言うと『ありません』というのが答えになります。
ですが発炎筒などの非常信号灯の有無は確認します。道路運送車両法では、発炎筒は「非常信号用具」に該当するので、備えていないと車検には通りません。
発炎筒の使用方法は下の画像のようにマッチと同じで,発炎筒の外筒キャップを外し、外筒キャップに付属されている擦り板で発炎筒のマッチ部分を擦って点火させます。

しかし、非常信号用具を車に搭載していたとしても、下の画像のように使用期限が過ぎていたり整備不良の状態ですと、いざ使おうとしたときに使えない状況になる場合があり、車検に通らない事になるかしれませんので注意しましょう。

使用期限（4年）が過ぎた発炎筒はJIS規格の性能を満たしていないと判断され、車検が通らない。また、損傷、水没車に搭載されていた発炎筒も完全に水に浸かった状態と考えられており、車検に通らないことがひょっとしたらあるかもしれません。発炎筒はガソリンスタンドで交換できるところもありますし、ホームセンターやカー用品店などでも簡単に入手することができます。

最近は電池のＬＥＤ型発炎筒もあります。
正式には「非常信号灯」と言います。

発炎筒とは違い、主に煙が出ない、燃えない、電池を使う、半永久的という利点があります。

どちらがいいとは一概には言えませんが、車検の際に発炎筒のチェックも行ってはどうでしょうか？

小山

寒冷地での使用を考慮した装備をしている車に設定されています。
寒冷地仕様でない車との違いは,

• バッテリーの大容量化
• オルタネーターの大容量化
• セルモーターの強化
• ワイパーモーターの強化
• リアデフォッガーの強化
• 寒冷地用クーラントの使用
• スノーワイパーブレードの装備
• リアワイパーの装備
• 暖房の強化（後席用ヒーターダクト、またはリアヒーターの追加等）

他にも「ミラーヒーター」「リアフォグランプ」「ワイパーデアイサー（ガラスに凍結したワイパーを融解するための熱線）」「LSD（リミテッド・スリップ・デフ）」「シートヒーター」が標準装備またはオプションでつけることも可能です。

車のカタログには本体価格と北海道地区の価格で分かれています。
新車で買うとき寒冷地仕様の装備のため、若干値段が上がります。

もし、中古車で車を買おうとするならば、本州からの寒冷地仕様でない車もたくさん出回っています。
もし北海道などで寒冷地仕様でない車の場合は寒冷地に備えてメンテナンスする必要があります。

 
ワイパーデアイサー

俵谷